Летний евротур — в Северную Италию на море

Из Чехии очень удобно ездить по Европе: по всем направлениям приемлемые расстояния. Поэтому весной с друзьями впервые поехали на машине в Альпы посмотреть на горные озера, а всю прошлую неделю провели с ними же в Северной Италии, в первую очередь на пляжах Венецианской лагуны.

Прошлый отчет о поездке был очень популярен, да и многие знакомые попросили описать поездку, поэтому примерно 112 фотографиями (меньше не получилось) изложу увиденное. Подчеркиваю, это очень поверхностный рассказ, ибо одних только фотографий за поездку набралось более 30 ГБ.

В сумме поездка заняла 8 дней, лишь первую ночь мы провели в Граце (Австрия), во всех остальных случаях мы ночевали уже в Италии (Триест, Лидо-ди-Езоло, Верона, Кьюза). По пути также заглянули в Любляну (Словения), провели почти целый день в Венеции, останавливались в городке Кассоне на побережье самого большого итальянского озера Гарда, а также в Больцано, центре оказавшегося волей судьбы в Италии австрийского региона. Общий маршрут составил около 1 900 км, оценить его можно по приведенной ниже карте, где буквами отмечены места ночевок, а оранжевыми отметками — точки интереса вне городов ночевки:

Свою поездку мы планировали изначально на Шкоде Фабия нового поколения, но в конечном счете в прокат машина так и не вернулась, нам дали Шкоду Октавию нового поколения, но в самой простой комплектации:

Комплектация настолько проста, что даже у водителя не было подлокотника, а на заднем стекле отсутствовал дворник. Зато обошлась она за 8 дней во всего лишь 1 644 крон с человека, ведь ездили мы вчетвером. Для каждого в пересчете на день это чуть более 200 крон, смешные деньги, подробный разбор расходов см. в конце статьи.

День 1: Грац

Выдвинувшись рано утром из Праги, мы фактически без остановок доехали до Граца (чеш. Štýrský Hradec, нем. Graz). Я очень давно хотел побывать в этом городе, т.к. этот второй по численности австрийский город в силу своего географического положения долго оставался белым пятном на карте моих поездок. Кроме того, фотографии не столь нетипичных для Австрии черепичных крыш навевали романтику чешских городов, а также он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

Город оставил очень приятное впечатление несмотря на моросящий дождь, закрытые в воскресенье почти все заведения общепита и даже неработающий из-за «непогоды» фуникулер на гору Шлоссберг. Забраться на эту расположенную в центре города гору даже пешком было для меня делом принципа: на ней находится самая главная (на мой взгляд) достопримечательность, часовая башня, первые упоминания о которой датируются 1265 годом. Текущий вид она приобрела в 1560 году:

Собственно, после холмов Праги ничего хитрого в подъеме пешком нет, и потому особо экономные студенты могут сберечь дополнительные евро.

На жилье в этой поездке мы решили активно экономить — за бронирование жилья на Booking.com взялись за полтора месяца заранее, не чурались гостиниц с самообслуживанием, с сан. узлом на несколько комнат. Поэтому в Граце наш отель был отелем с самообслуживанием, Ibis Budget Graz City. Нет, вы не ослышались, здесь большую часть дня не работает ресепшн, и гости сами регистрируются через автомат:

По итогам регистрации вам выдается листок с кодом для открытия двери. В этой высокотехнологичной гостинице ключей нет, в комнату вы попадаете, вводя код на замке:

Впервые в жизни увидел в гостинице второй ярус (видимо, для третьего гостя), а душевая кабина установлена прямо в комнате:

Без шуток, входите и выходите из кабины прямо в комнату. Благо, туалет сделан в виде отдельного маленького помещения. За бардак в комнате извиняюсь, фотографировал уже утром, очень второпях.

День 2: Грац, Любляна, Триест

В Ibis Budget есть завтрак, но за доплату, а потому в поисках местного колорита мы решили идти в одно из городских кафе. Из раза в раз поиск выдавал Frankowitsch как не только самое лучшее кафе среди бюджетных, но и вовсе лучшее заведение общепита в городе. Коньком «Франковича» являются бутерброды, называемые в Чехии «хлэбичками» (чеш. Chlebíček), придуманные одним из пражских пекарей в начале XX века. О корнях данного блюда заведение не сообщает, но готовит бутерброды (если их так назвать) отменно, полностью отсутствует вкус чешского майонеза:

Пожалуй, это было лучшее (и самое дорогое, 1-2,8 €) исполнение культового чешского блюда, хотя еще очень неплохие готовят в сети пражских кондитерских Ovocný světozor. Когда я возьмусь писать заметку о типичных чешских блюдах (а не том, что в туристических ресторанах подают) — обязательно упомяну их:

Углубляться в описсание Граца бессмысленно, он не имеет какой-то особенной изюминки, не запоминается уже чем-то после Линца, Зальцбурга, Инсбрука. Приятно и в целом в Австрии, и в Граце в частности видеть многочисленные отголоски Чехии:

Спортивная семейка:

От Граца до границы со Словенией всего 50 км, поэтому останавливаемся на заправке перед границей для покупки словенской виньетки за 15 € на 7 дней и мчимся в Любляну. После пересечения границы ландшафт, мягко говоря, становится ощутимо беднее, становятся заметны шрамы социалистического прошлого. Но стоит отдать должное словенцам, они активно строятся, и плохих дорог мы не видели, да и сама Любляна (чеш. Lublaň, словен. Ljubljana) выглядит бодро:

В центре города бесплатный WiFi, бесплатные приличные туалеты (нигде в центрах городов таких не видел), доброжелательная атмосфера. Погуляв взад-вперед, мы решили ехать фуникулером на Люблянский град и далее идти на экскурсию. Замок был построен в XII веке.

Билеты тут комплексные, студенческий за 8,40 € и взрослый за 10 €. Настоятельно рекомендую, своих денег они точно стоят. Мы пошли на экскурсию Time Machine, где водят по разным частям замка и в театрализированной форме показывают разные вехи в его истории, причем в представлении занят целый ряд актеров:

По предъявлению того же билета мы поднялись на башню, с которой открывается панорама на все стороны холма. Причем даже сама по себе двойная чугунная лестница заслуживает внимание, сооружена она была явно в начале XX века, со вкусом:

Люблянский замок я могу назвать наиболее эффективно используемым замком из всех, которые я видел. Он не очень большой, но он просто нашпигован разного рода объектами вплоть до ЗАГСа.

После экскурсии под накрапывающий дождик мы прошлись по расположенному у подножия холма рынку, такие места всегда очень интересны для понимания жизни местного населения:

Одной из главных целей посещения Любляны был обед. Я нашел прекрасный новый пивной ресторан Pivnica Union, но все спутники его отмели как неудобно расположенный. В итоге мы пошли в запасной вариант, ресторан словенской кухни Gostilnica 5-6 Kg.

Я с барского плеча решил заказать что-нибудь специальное, а там ровно 2 блюда: целый запеченный поросенок (по 45 € за килограмм) или рулет из молочного поросенка (19 €). Задушив жабу я сказал себе, что надо же прочувствовать словенскую кухню, не каждый день бываешь в Словении, и, оторвавшись от коллектива с его пиццами по 8-10 €, заказал рулет из поросенка. Полученное блюдо оказалось до боли простым, пускай и нежным эквивалентом колена:

Если доведется там побывать, то настоятельно рекомендую брать пиццу, ее тесто оказалось самым вкусным из всех, что мне доводилось пробовать. Кроме того, здесь разливают отменный пейл-эль из словенской пивоварни Mali Grad за вполне сносные по здешним меркам 3,5 €. Совсем не ожидал увидеть в Словении приличное пиво, да и в целом был очень удивлен тем, что в Словении основным напитком является пиво, а не вино.

После обеда мы выдвинулись в сторону итальянской границы, ведь следующая ночевка нас ждала на берегу моря — в Триесте (чеш. Terst, итал. Trieste), бывшем главном торговом и военном порту Австро-Венгрии. Долгое время Триест противостоял Венеции за доминирование на море, что привело к тому, что в 1382 году горожане присягнули на верность Габсбургам. Город вдается клином в территорию Словении, Хорватии и в т.ч. поэтому является многонациональным, заметную долю в населении города составляют словенцы, хорваты, сербы и другие славяне.

Город отличается богатой архитектурой, т.к. среди прочего он являлся центром Австрийской Ривьеры, и здесь проводили зимние месяцы сливки венского общества. В этот день осмотреть город мы толком не успели, в уходящее за горизонт море быстро закатилось солнце, и мы просто прогулялись немного по причалу, зашли в первый попавшийся ресторан на Гранд Канале посидеть с бокалом вина. Тем более, что сильно поднявшийся ветер не способствовал прогулкам:

В Триесте мы остановились в Nuovo Albergo Cento в центре города:

Предполагаю, что этот отель возник в результате перестройки огромной квартиры времен Австро-Венгрии, больно уж странная планировка. В остальном среди ограничений этого отеля стоит отметить разве что туалет и душ на этаже, хотя прямо в комнате есть раковина, и потому неудобств это не доставляет. Сан. узел вполне чистый и почти всегда свободный:

В коридоре есть уголок с креслами и автоматом с закусками по очень недемократичным ценам:

Зато есть приличный интернет, чайник, чашки и чай на этаже, средний завтрак (без излишеств) в цене.

День 3: Триест, Лидо-ди-Езоло

Подкрепились на первом итальянском завтраке и пошли смотреть город. Погода заметно улучшилась, светило яркое солнце, и все способствовало хорошему дню:

Примечательно, что в Триесте планировалось создание системы каналов, но воплощена была лишь главная артерия, Гранд Канал, она расположена между главным ЖД-вокзалом и главной площадью:

В поездках мы много заходим в церкви, в свое время они были центрами культуры, науки, искусств. На кафедральный собор Сан-Джусто (итал. Cattedrale di San Giusto) мы наткнулись совершенно случайно, забравшись на холм для осмотра замка. Прямо говоря, долго ломали голову, к какой конфессии может принадлежать данный храм. Оказавшись внутри очень сложно себе представить, что он принадлежит римско-католической церкви, ведь он появился в результате объединения и перестройки в XIV веке двух более ранних храмов, в интерьере налицо серьезное византийское влияние:

С холма открывается отличный вид как на город:

Так и на море:

Спустившись, мы добрели до развалин небольшого древнеримского театра I века, в свое время он мог вмещать до 6 000 зрителей:

В число достопримечательностей Триеста входит океанариум и террариум, он оказался нам по пути. Рекомендую зайти, вход стоит всего 4,5 € для взрослых и 3 € для студентов, а экспозиция интересная.

Много довольно небольших, но интересных аквариумов не только с рыбками, но и морскими звездами, ежами, губками и пр. Океанариум не блещет новизной, но зато находится прямо на набережной, и нет сомнений в качестве воды.

Рыбка отдыхает:

На набережной установлена скульптурная группа из 2 девушек, ловящих покемонов:

Атмосфера в городе умиротворяющая, никакой туристической давки, суеты. Можно часами наблюдать за собачками на набережной, охотящимися на мальков:

Кораблей в порту очень мало, но даже имеющиеся меня как выросшегося на Камчатке человека удивляют — чистенькие, красивые:

Самое время направляться к главной цели поездки, городок Лидо-ди-Езоло, что на полуострове, отделяющем Венецианскую лагуну от моря. Около 150 км преодолеваем за полтора часа и первым делом направляемся в наш отель Acapulco Beach, чтобы оставить вещи, переодеться и бежать на пляж.

Номера оказались просто отличными: добротные кровати, свой полноценный сан. узел, балкон, наружные жалюзи, кондиционер.

В номере информация о ресторане была на итальянском, английском, немецком и чешском!

К слову, в поездке мы слышали чешскую речь намного чаще, чем русскую. В Лидо абсолютное большинство составляли итальянцы. Со сколько-нибудь заметным количеством русскоязычных мы столкнулись разве что в Венеции, в остальных местах русских фактически не было и при этом гостиницы, рестораны забиты — наверное, врет все же телеканал «Россия», чертяка, что без русских европейский туризм умрет.

У каждого номера есть выход на свой гигантский балкон, у нас даже кусочек моря видно:

На этом плюсы заканчиваются. Очень плохо, что нет ни чайника, ни чашек. Соответственно, в комнате невозможно попить ничего горячего. С другой стороны, в комнате нет и холодильника, из-за чего можно пить все только комнатной температуры.

К концу сиесты мы нагуляли аппетит, рестораны как раз начали открываться и мы пошли на первый «курортный» ужин. Я на морских курортах не был уже более 25 лет, но меня очень удивило, что несмотря на «курортность» города цены не отличаются от таковых в Триесте, Вероне и других средних североитальянских городах. Например, средняя пицца обойдется вам в 10 €, пиво в 5 €, литровый графин вина — в 8 €.

Я не являюсь большим любителем морепродуктов в итальянской кухне, но спутники сразу ударились в экзотику:

Примечательно, что пиццу в Италии никогда не разрезают, она подается целиком и гость сам ее режет на свое усмотрение. Во избежание повтора вопросов о том, как же грызть ракушки в пицце, отвечаю: если что-то в блюде нужно есть руками, то к нему подаются влажные салфетки, их видно в правой части кадра.

Довольно популярны в местной кухне огромные креветки с клешнями:

Подобные хитрые блюда из морепродуктов стоят дороже, около 15-20 €.

День 4: Лидо-ди-Езоло

На второй день в Лидо мы перешли в режим «тюленьего отдыха» завтрак, обед и ужин перемежались с походами на пляж, расположенный в буквально 50 метрах от отеля.

Чисто, пляж песчаный, берег пологий. Я не специалист, но мне кажется, что это неплохо:

У каждого отеля есть свой ряд лежаков и зонтов, все цивилизованно и места всегда есть. Фото сделано в 9 утра, но и в остальное время мы без проблем находили удобные места в зоне нашего отеля:

Из развлечений есть разве что ненавязчиво играющая музыка, бродящие уличные торговцы и бары:

Лично для меня этих 3 дней на пляже было более чем достаточно, я не фанат такого досуга. Причем я ежедневно по 3-4 раза ходил с ноутбуком на стульчик в коридор или вовсе в лобби для разбора эл. почты, комментариев на сайте и попросту поддержки сайта — в номере сигнал WiFi то появлялся, то пропадал. Пожалуй, это единственный жирный минус этому отелю.

В продолжение «морского гастропорно» могу привести пасту с мидиями Св. Иакова:

Микс на гриле из камбалы, дорады, каракатиц и креветок:

Собственно, весь город представляет из себя пару улиц, идущих вдоль пляжа длиной 25 км. Здесь нет фактически ничего кроме многих десятков гостиниц и ресторанов. Вечером главная улица становится пешеходной:

Ограничение движение является мерой по сути вынужденной, тротуары бы не вместили всех отдыхающих.

День 5: океанариум в Лидо-ди-Езоло

На 3-й день курортного отдыха нам уже захотелось впечатлений, и мы решили съездить в расположенный на въезде в город океанариум. Судя по всему, около 10 лет назад был возведен новый торговый центр, к нему примыкает здание океанариума Sea Life. Причем перед самым выездом в океанариум на ресепшне отеля мы обнаружили скидочные купоны по 4 € каждый, в итоге билеты обошлись по 12,5 € на человека вместо стандартных 16,5 €.

Океанариум современный, в нем есть и огромный аквариум-туннель. Впервые здесь увидел встроенные в аквариумы полусферы — можно засунуть голову и смотреть в панораме на обитателей:

Самым фотогеничным животным является медуза. Красиво подсвечивается ультрафиолетом, медленно плывет:

Самый большой аквариум составляет по высоте метров 5, в ходе экскурсии его можно видеть с разных сторон, снизу:

А потом сверху:

Есть акулы, пираньи, скаты, морские коньки, ежи и много другой очень экзотичной для чешского жителя живности:

Я вырос на Камчатке, знаю многое о море, долгое время хотел стать биологом (и явно стал бы, если не ИТ), но вживую ничего подобного не видел. Мне в детскую память врезались разве что рачки или прочая нехитрая мелочь из аквариумов Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, где работал мой дед-ихтиолог, и, собственно, его карьера занесла нашу семью на Камчатку. Это грустно, что даже на Камчатке мало кто знает, как выглядят яйца акул:

Не могу сказать, лучше или хуже этот океанариум посещенного в Триесте. Он другой, в нем много завораживающе огромных рыб, он современнее и масштабнее, вы будете здесь ходить минимум час, в то время как в Триесте осмотрите все внимательно за полчаса, успев захватить и вивариум на втором этаже. С другой стороны, в Триесте больше морских звезд, голотурий, ежей и прочего, а лично для меня они представляют наибольший интерес.

День 6: Венеция, Верона

Подошел к концу «тюлений отдых», и мы выдвигаемся в следующий пункт нашего пути — легендарную Венецию. Особо рьяные фанаты моря успели в 8 утра сбегать искупаться, но я нежился в постели, и сразу после обеда мы выехали. Собственно, ехать в Венецию на машине было не обязательно, можно было съездить из Лидо на пароме, но он стоит почти 20 € на человека в одну сторону, а за всего 21 € можно в Венеции оставить машину на весь день на многоуровневой парковке рядом с ЖД-вокзалом.

Можно от парковки идти в центр долго и нудно пешком, а можно воспользоваться местным общественным транспортом, «водным автобусом» (итал. Vaporetto). Стоит он 7,5 € на 90 минут, пересаживаться можно неограниченное количество раз, но в целом достаточно доплыть по Гранд Каналу до площади Сан-Марко. Большая часть мест находится внутри и слабо отличается от трамвая:

Конечно, если вы олигарх, то можете брать на 40 минут гондолу за 80 €, но фактически ровно тот же вид вы можете получить с кресел на корме или носа парома. Остановки парома легко заметить по полосатым бело-желтым баржам, они являются своего рода залом ожидания:

Количество гондол в современной Венеции строго регламентировано, должность переходит от отца к сыну — в результате цены высоки, и потому прокатиться на вычищенной до блеска гондоле весом в 400 кг является шиком.

Водный транспорт в островной части Венеции является столь же обыденным, как автобусы, грузовики и автомобили в жизни обычного города. Ездят лодки-краны, на лодках возят пиво, коробки и многое другое.

Вдоль всех каналов дома имеют вход как на сушу, так и на канал:

Я представлял себе куда менее густое движение по каналам, а Венеция казалась мне относительно небольшим городом. Я очень заблуждался, это просто гигантский по меркам Средневековья город, обратно от площади Сан-Марко до ЖД-вокзала на окраине старого города мы шли почти час.

Стоянки гондол в центре города находятся просто на каждом шагу:

На отдельных каналах гондольеры едва успевают расходиться.

Мы относительно быстро нашли остановку парома, сели и приятно доплыли до площади Сан-Марко, любуясь красотами:

Сразу могу сказать, что Венеция стала главным разочарованием этой поездки. Я ожидал настоящее восхищение, город-сказку, а Венеция оказалась просто очень богатым в былые времена городом.

Весь центр современной Венеции переполнен туристами больше, чем Карлов мост, но при этом вид многих зданий наводит на опасения, не обвалится ли он вот-вот. Следует обратить внимание на то, что во многих домах первый этаж не используется, стены стянуты тросами, а даже на площади Сан-Марко проступает вода из канала.

На площади Сан-Марко находятся главные 2 объекта: дворец дожей (итал. Palazzo Ducale) и собор Сан-Марко. Мы были в обоих и могу сказать, что в дворец дожей сходить стоит.

Дворец дожей был возведен в XIV-XV веках на месте более раннего сооружения, в течение многих веков служил резиденцией правителей Венеции. Интерес залов лично для меня был не столько эстетический, сколько исторический — каждый описывает, какие комитеты в нем работали. В Венеции уже более тысячи лет назад было демократическое сообщество, дожи как выборные главы республики осуществляли свою деятельность в VIII-XVIII веках. Вы просто вдумайтесь, VIII век, ни у одних славян еще письменности не было, да и вообще славян на территориях их современного проживания, а в Венеции уже работало демократическое общество.

На верхних этажах расположены разного рода торжественные залы, из многих окон открывается прекрасный вид на каналы:

А вот на нижних находится несколько уровней казематов. Лично я ни разу не бывал во дворцах, где бы в верхних этажах размещались правители, а в нижних — заключенные:

Венеция переворачивает все с ног на голову. Стоишь в очередь у туалет, а рядом о лестницу плещется вода:

И ладно бы еще просто вода, так оттуда неминуемо какой-нибудь краб выглядывает:

Вторым ключевым объектом в городе является собор Сан-Марко (итал. Basilica di San Marco), яркий пример византийской архитектуры в Западной Европе. Первая базилика была возведена в 829 году для хранения обманом вывезенных их Александрии мощей Святого Марка.

Вход в собор бесплатен, но нужно выстоять гигантскую очередь. На входе полный колхоз, которого я не видел нигде в Европе: нельзя даже с маленькими рюкзаками, нельзя с голыми коленями, нельзя с голыми плечами, нельзя фотографировать, нельзя разговаривать. Вход в собор находится на пандусе и сидящая внизу тетечка будет зорко следить, не сантиметром ли выше колена у вас юбка. При этом, конечно, можно за несколько евро арендовать «чехол» и прикрыть срамоту. Коммерциализация проходит и внутри: вход в один закуток за 3 €, в другой — 5 €.

При этом всем, знаете ли, ну совсем не впечатляет этот собор внутри, а фотографирование явно запретили только для того, чтобы никто не знал, что идти сюда нет смысла. Кроме золотого потолка смотреть в нем толком нечего, кафедральный собор в Триесте в разы интереснее. Заодно и толпы такой там нет.

В остальном мы просто гуляли по городу, по возможности минуя туристические тропы.

Было любопытно посмотреть на местный рыбный рынок, хотя он и закрылся к тому времени:

Внутренние дворы настоящей Венеции даже при виде из дворца дожей выглядят примерно так:

Как бы вы ни старались, вы из раза в раз будете упираться в кишащие гондолами каналы и искать, как бы перебраться на следующий остров:

Венеция — это один большой музей под открытым небом. Сюда однозначно стоит съездить каждому, чтобы самому сделать оценки. Мне, например, очень понравились отдельные детали, как то аккуратно оформленные звонки:

В рестораны в Венеции мы не ходили, ибо были заранее предупреждены о высоких ценах. Проходя мимо, никаких ужасных цен или даже обещанных очередей мы не видели, но подкрепились привезенными из пекарни из Лидо мини-пиццами:

Большей же частью все знакомые в Венеции берут мороженое, оно в Италии стоит мало, порция огромная, очень вкусно и сытно. Мороженое — это основное, почему стоит поехать в Италию. Даже в Чехии нет той культуры потребления, приготовления мороженого. Если в Чехии шарик означает просто аккуратно собранный шарик, то в Италии на ложку собирается столько мороженого, сколько может налепиться, сотрудники кафе не ленятся лезть ложкой до дна. Цвета мороженого везде были естественные, вкус настоящий, а в хороших кафе даже вафля точь-в-точь как из домашней вафельницы. Типичные пражские пенопластовые вафли нам здесь не попались ни разу, а один шарик в Италии стоит эдак 1,2-2 €.

Блуждая туда-сюда, мы почти час добирались, а исторический город все не кончался и не кончался. Несомненно, сотни лет назад Венеция просто сияла:

Нам чудом удалось добраться до начала ливня до машин и мост через Венецианскую лагуну (кстати, по нему проходит и ЖД) мы пересекали при крайне слабой видимости. Но погода тут переменчива, и уже спустя 10 минут вновь выглянуло солнце, до нашего следующего чекпоинта в Вероне оставалось 110 км.

Если в Чехии, в целом в Австрии, Германии и Словении нет платных дорог, можно столкнуться разве что с виньетками, то в Италии виньеток нет. Либо езжай по бесплатной дороге, либо плати около 1 € за каждые 10 км платной магистрали — на въезде получаешь листок, а оплачиваешь использованное количество километров на выезде:

В Вероне нас ждал очередной лоу-кост, переоборудованная квартира под названием B&B Casimira. Не просто квартира, а, барабанная дробь, квартира на 3 этаже без лифта! Чтобы мы совсем уж не расставались с чемоданом, у нас и комната на втором этаже квартиры была:

Сама по себе комната приятная, хорошее белье, пускай и кровати раздельные. Есть кондиционер, можно было наконец понежиться в прохладе, т.к. в Лидо кондиционер работал как-то странно, будто на день все кондиционеры централизованно отключают.

Есть стол и, о чудо, холодильник!

Дальше начинается полный треш. Увы и ах, и раковина, и туалет, и душ здесь одни на две комнаты. Сами понимаете, что если соседи засядут там, то можно в итоге часами ждать утреннего туалета, откладывая свои планы.

В то же время у квартиры очень добродушные хозяева, заселять нас приехал муж хозяйки с дочкой. При практически нулевом его английском и нулевом нашем итальянском мы поняли друг друга вполне. Как мы поняли, обычно всем занимается его супруга, но в это время она не смогла приехать и отправила его.

После заселения поехали первично осмотреться в центр, поужинать в очень рекомендованном хозяином ресторане Corte Farina. Забавно, но факт — в итальянских автобусах и поездах кондиционеры включены на максимум, поэтому за 15 минут поездки в городском автобусе мы попросту замерзли.

Город оставил очень приятное первое впечатление, обнаружилось множество достопримечательностей, развалин и активная культурная жизнь.

При этом до приезда в Верону нас все пугали тем, что в Вероне кроме балкона Джульетты смотреть нечего и вообще полная тоска.

День 7: Верона, Гарда, Больцано, Кьюза

В нашей квартире 4 комнаты, 2 из которых занимали мы, и весь день в других комнатах никого не было. Около полуночи начались хождения по коридору с разговорами на русском. Утром оказалось, что обе другие комнаты заняты тоже русскоязычными, и живут они, судя по всему, тоже вовсе не на Родине.

С другой стороны, поводов для радости было мало. Во-первых, очень долго было невозможно попасть в сан. узел, дабы привести себя в порядок, у нас плотный график. Во-вторых, включенный в проживание завтрак оказался самым провальным за всю нашу поездку, не было даже хотя бы какого-то вареного яйца — только выпечка, чай, кофе, мюсли и подобное. Ну да ладно, как-то наелись, собрались и выехали сразу в центр Вероны на машине на дорогу до квартиры.

Если Венеция стала для меня самым большим разочарованием за поездку, то Верона — самым большим открытием. Это оказался очень интересный город с, например, 3-м по размеру древнеримским амфитеатром, он может вместить более 30 000 зрителей и его превосходит лишь римский Колизей, а также амфитеатр в Санта-Мария-Капуа-Ветере. Причем в силу своей хорошей акустики он поныне активно используется горожанами для проведения концертов, опер и подобного, именуется Arena di Verona. С разных сторон колоссального сооружения можно видеть светотехнику, декорации для разных выступлений, древнее сооружение живет поныне.

Как хорошо знают даже двоечники, именно в Венеции происходило действие шекспировской «Ромео и Джульетты». Персонажи эти выдуманы, но в Вероне излюбленным местом туристов является т.н. дом Джульетты с само собой разумеющимся балконом. Дом принадлежал роду Даль Каппелло, прообразу семьи Капулетти. Балкон был построен уже после приобретения дома городом, но туристов это не смущает, и они валом валят во двор фотографироваться и трогать фигуру Джульетты за грудь:

Арка во двор сплошь исписана посланиями, причем я заметил только девушек:

В целом дом Джульетты является довольно бестолковой достопримечательностью, ничего нет интересного по меньшей мере снаружи, т.е. в бесплатном доступе. Собственно, если вы хотите основательно все посмотреть в Вероне, то обязательно покупайте Verona Card, она стоит всего 18 € на 24 часа или 22 € на 48 часов, дает возможность посетить в это время огромное количество мест, дом Джульетты не является исключением. Кроме того, по ней скидка в 10% на парковку, на билеты в Arena di Verona на оперу, серьезные скидки на входные билеты во многие другие места в городе.

Верона выглядит именно так, как я всегда себе представлял Северную Италию.

Много древнеримских развалин, желтоватых домов, простая архитектура, черепичные крыши, но в то же время жизнь бурлит.

В Вероне историческое наследие прекрасно сочетается с современностью:

Без сомнения, здесь можно легко гулять несколько дней, обойти множество музеев, галерей. Настоятельно рекомендую забраться на холм с замком Сан-Петро, оттуда открывается прекрасный вид на город:

Город очень атмосферный, я бы однозначно еще раз хотел сюда вернуться.

Из гастрономических открытий Вероны могу отметить макарон с мороженным. Звучит заманчиво, но по факту это просто макарон с мороженым вместо крема, вкус от этого практически не меняется. С другой стороны, это всего 1,7 €.

Пообедать мы пошли во все тот же Corte Farina, находящийся в таком переулке, что случайно туда точно не забредешь. Зато приличная кухня и вполне адекватные деньги. Я в эту «морскую» поездку до возвращения в Чехию окончательно переключился на пасту. Например, вот так в Италии выглядит карбонара:

Кроме того, можете не рефлексировать в Чехии, если вы не пользуетесь ложкой для спагетти. В Италии ложку никогда и ни к одной пасте мне не приносили.

После хорошего обеда пора выдвигаться в сторону Чехии, даже на выезде из Вероны все еще можно видеть различные древние крепости:

Путь к месту последней ночевки в районе Больцано мы проложили не по магистрали, а вдоль известного озера Гарда (итал. Lago di Garda) вблизи южного подножия Альп. Несмотря на прохладную воду озеро очень популярно, вдоль всего побережья мы видели много отдыхающих, загорающих, а то и купающихся:

Немного подышать свежим воздухом и пройтись мы решили в крошечном городке Кассоне (итал. Cassone):

Лебеди плавают вальяжно между лодок, мы за неделю уже успели немного отвыкнуть от них:

Парковки при этом везде платные, даже здесь мы оплатили всего час, по истечении которого продолжили путь.

Последним крупным итальянским городом на нашем пути являлся Больцано (итал. Bolzano, нем. Bozen), осколок Австро-Венгрии, волей судьбы оказавшийся в составе Италии.

В этом регионе наряду с итальянским статус официального имеет немецкий и ладинский (один из языков ретороманской группы). Даже уличные указатели продублированы на итальянском и немецком, причем лишь в крупных городах вроде Больцано или Тренто живет заметное количество итальяноязычного населения (около 24%, в то время как немецкоязычного 65%), а в малых городах полностью доминирует немецкий.

В Больцано нет никакого итальянского духа, здесь все ровно так же, как в австрийских или южнобаварских городках. Вот и в витринах традиционные немецкие костюмы:

Стоит отметить, что даже в центре города социальная обстановка не такая расслабленная, как в Вероне, Триесте и других городах. Здесь заметное количество иммигрантов, хотя по меньшей мере нам никаких неудобств они не доставляли.

Сделали кружок по центру Больцано, не нашли обещанных развалин за собором и поехали дальше, на последнюю ночевку в уже однозначно немецкий городок Кьюза (итал. Chiusa, нем. Klausen) на все еще территории Италии. Он настолько немецкий, что в нем абсолютно все рестораны — немецкие, а на выездах с автобанов возле него говорят по умолчанию на немецком.

Добравшись наконец до отеля Hotel Brunner-Hof, мы едва успели к закрытию ресторана, но нас все же обслужили. С по-немецки большими порциями, смешенной немецко-итальянской кухней, пивом и пр.

Номера оказались лучшими за всю поездку. Добротная деревянная мебель, огромный балкон, хорошие шкафы, WiFi:

На две пары у нас был зарезервирован Family Room, две комнаты с прихожей, общим сан. узлом:

Низкая цена за проживание установлена гостиницей, вероятно, в низкий сезон. По факту это по меньшей мере 4-звездочный отель, но нам он обошелся в лишь 77,6 € за номер.

Если у кого-то хватило сил дочитать до этого момента, то хочу поделиться с вами огромной, просто великой новостью. Именно здесь, именно этим вечером я сделал предложение своей невесте после 5 лет отношений. И каким-то невероятным чудом посреди ночи друзья смогли достать в баре отеля бутылку просекко, бокалы, и мы отметили сие знаменательное событие!

Долгое время я придерживаюсь определенных ограничений публичности в отношении своей личной жизни, но по такому поводу можно и немного поделиться радостью, я думаю.

День 8: дорога до Праги через Пльзень

Завтрак в Brunner-Hof тоже не подвел, его в целом можно назвать лучшим за поездку. По крайней мере он наиболее близок и понятен нам из всего, с чем мы сталкивались за прошедшую неделю. Наконец-то здесь были даже яйца, хвала небесам!

В десертах на завтрак занятно прослеживается географическое положение ресторана: тут и итальянский тирамису, и австрийский штрудель. Кстати, штрудель отменный, по сути лучший из всех, которые я пробовал.

В целом этот чудесный отель за чудесную цену выглядит следующим образом:

Выехав из Кьюзы на автомагистраль, мы покинули территорию Италии, промчались мимо Инсбрука, а уже через полчаса оказались в Баварии: ширина австрийской территории здесь не более 100-150 км.

На обед в конечном счете решили никуда не заезжать, питались запасами из супермаркетов. Кстати, если вам кто-то скажет, что в Европе не продают кедровые орехи — это наглая ложь, их продают и в Чехии, и в Италии:

За окном лишь менялись пейзажи, проезжали огромные поля с томатами, поля с хмелем. Совершенно непонятно, почему в Северной Италии выращивается огромное количество хмеля, раз об итальянском хмеле никто и не слышал:

Последней остановкой перед Прагой была Пльзень, где мы вновь окунулись в уже столь родную чешскую среду, чешский язык и чешские реалии.

Итого

Говоря о впечатлениях, могу назвать Венецию самым большим разочарованием. Я ожидал, что буду ошеломлен впечатлением от этого разрекламированного города, а на поверку он оказался просто городом. Большим, в свое время богатым, очень сложным с инженерной точки зрения, но не имеющим души и интеграции в современные реалии.

В то же время Верона превзошла все ожидания, и посетить ее еще раз я был бы очень рад.

Суммарные расходы на человека составили 17 086 крон. Это абсолютно все, начиная от аренды машины и заканчивая мороженым. Основную часть бюджета съели гостиницы, 6 945 крон, но ужиматься дальше мне кажется довольно сложным без критического ущерба для комфорта.